纺织品在我国历史悠久，考古发现原始社会繁荣时期，就有了编织物。经过几千年的发展，由最开 始的麻、葛织物逐步发展为棉、
丝织物。到了明代，纺织业已领先其它行业率先出现了资本主义萌 芽，“机户出资，机工出力”说明纺织业发展规模很大。 下面从定陵出土丝织物 看明代丝织业发展状况：定陵出土文物３０００余件，其中丝织匹料和服饰等有关丝织类占五分之 一。计有各种袍料、匹料和服饰等共６４４件。在一座墓中出土如此大量的丝织物还是第一次。一 、品种齐全定陵出土丝织品品种齐全，内容丰富。从用处分有匹料、袍料、成衣、生活用品等多类 ；从质地分，根据不同的组织结构可分为绫、罗、绸、缎、纱、绢、锦、绒、改机、丝、
织金、各类妆花及缂丝、刺绣等共十余类。在出土丝织品中，早已闻名于世的绫、罗、绸、缎、纱等比比皆是。其特色品种有单、双面绒、改机等是比较少见的织品。 单、双面绒，据专家考证，迄今为止，我国只有两处发现双面绒织物：一处是苏州出土的王锡爵<1 >的官帽，绒毛较短，仅1.5毫米；另一处即定陵出土的２件双面绒绣龙方补方领女夹衣。另外 还有１件单面绒女夹衣。均为素面。双面绒为平纹地组织，经起绒，织物正反面都布满整齐的绒毛 ，绒长５毫米，绒毛细密。出土双面绒的绒毛如此之长，在丝绒织品中是不多见的。单面绒为一面 有绒毛，经起绒，绒长４毫米。经有关专家对双面绒进行鉴定：经纬线都加捻，捻度中，纬丝是三根合并在一起，绒毛是V字型单纬固结，毛绒间距小，两面毛绒紧实。改机，为经二重组织的提花织物，是弘治年间福建人林洪将闽缎机五层改为四层，名为改机。定陵出 土改机织物特点是经丝弱捻，细而希疏。纬丝无捻，且扁平。纬丝是经丝的4-5倍，织物较松散 ，质薄柔软。这种织物当时很受欢迎。据有关专家鉴定，出土的改机是一种经丝和一种或两种纬丝交织。两种纬丝中，一种是花纬，另一种是地纬，这在经二重织物设计上也是不多见的。丝，为五枚缎地组织，花纹部分织扁金，纹饰以地纹组织变化显花，显金效果较好。丝经线强捻 ，密度较稀，纬线不捻，较粗，质地显得挺括粗厚，花纹单位细小。多为织金细龙丝，即用扁金 织出小龙，通幅36则，这种小龙纹样腰封题记称为“细龙”。纬密每厘米19-24根；经密每厘米80-100根。锦，是以彩色丝线采用平纹或斜纹的多重组织织成的丝织物，有以经线显花的经锦和以纬线显花的纬 锦。定陵只出土两匹，均为曲水纹地，经线显花。地组织是一上三下，纬面左斜纹。地经强捻，纹经为合股线，加弱捻，纬线不捻。纬密每厘米32-36根；经密每厘米72-96根。
缂丝，主要特点是通经断纬。纬线绕于小梭子上，可根据不同花纹轮廓与色彩变化，进行缂织，这样 织出的织物，图案之间边缘因只有经丝相连，看起来好似有一道裂痕，近似镂刻而成，故缂丝又名 刻丝。宋庄绰《鸡肋篇》中载“定州缂丝，不用大机，以熟色丝经于木挣上，随所欲作花草禽兽状 ，以小梭织纬时，先留其处，方以染色线缀于经纬之上，合以成文，若不相连，承空视之，如雕镂之象，故名缂丝。”缂丝初起时，只是小面积的以装饰为主的艺术观赏品。专家根据出土文物推论，缂丝是在汉代缂毛的 基础上发展起来的，唐代开始移于丝织，到宋代达到极盛时期。从定陵出土的缂丝织物看，到了明 代不只局限于小面积，而是出现了大面积的整件袍服全部缂丝。并且出现了缂金线和缂孔雀羽毛线。所缂袍服又是皇帝大典时穿用的衮服<2>，说明缂丝在明代是非常高档的丝织品。妆花，在众多的丝织品种中，妆花是出土丝织品中最具特色最有代表性的品种之一，有妆花缎、妆花纱、妆花绸、妆花罗4种。 妆花工艺是在传统的织锦基础上吸收了缂丝通经断纬的技术，采用局部挖花盘织的织造方法而形成的 一种丝织新品种。改变了过去彩锦通梭织彩分段换色的织造方法，使织品纹样丰富多彩。如果通梭 织，在织品背后，就有很多浮线，所织图案颜色越多背面浮线也越多，织出来的织物显得很臃肿， 且浮线容易磨损刀挂，如果采用妆花技术就避免了背后的浮线，织出的织物平整，图案内容丰富， 颜色可以任意增加。优点是一件织品上可以配织十几种乃至三十几种颜色，使相同的单位纹样可以 织出不相重复的配色，再加上主题花和大的宾花运用多层次的“色晕”表现，使花纹更显得生动优 美，自然逼真。同时还有不少的织品除用彩绒妆花外，还加织金线和孔雀羽毛线。这就大大丰富了 整件织品的色彩和配色的多样变化。定陵出土妆花织品的特点是：1.数量多，占全部出土匹料一 半之多，出土177匹匹料中89匹是妆花织物。还有的成衣也是妆花的。2.妆花面积广，妆花 的织造技术在明代以前就已经出现，但作为丝织物整体纹样的妆彩形式和织造方法，是明代丝织工 艺的重大成就。在出土妆花织物中有的是局部妆花，有的则是整匹匹料满妆花不露地。如万历皇帝 的一件织金妆花缎龙云肩通袖直身袍料，整匹为织成料，分前后襟肩通袖、接袖、大襟、衬摆和衣领等十二部分，全部织金妆花不露地。3.颜色丰富（在色彩条内介绍）。妆花的生产过程极为复杂，从纹样设计、挑花结本到选料、染色、络丝、打线、络纬、上机要经过多 道工序。织机为大花楼机，织时需二人合作，一人在上面提花，一人在下面织。上下配合，巧用心 计，一丝不乱，每机日方能织一寸二分，龙袍料每匹长五丈五尺左右，即使日月不息，也要一年半的时间才能完成一匹。各类妆花织物的出现，标志着我国提花技术已经十分完善。定陵出土的妆花织物是专供“上用”的御用品，绝大多数为皇帝的龙袍和龙袍料，其数量之多、用料 之考究、织造之精美、配色之富丽都是世所罕见的。所以，妆花技术的提高与统治者的需求有直接关系。刺绣，在我国历史悠久，早在四千多年的章服制度中就有“衣画而裳绣”的规定。经历朝不断发展， 到明代已经达到了相当高的水平。定陵出土的刺绣品不仅数量大，而且品种多，既有大件的衮服、 龙袍、女衣，也有小件的膝袜等，多达118件。在众多的刺绣品中，孝靖皇后的两件百子衣是最 具代表性的。整件衣服满刺绣，以方目纱为底料，用穿丝针连续循环绣成菱形状纹饰，不露纱地， 使衣服显得厚重。刺绣针法有抢针（包括正抢和反抢）、铺针、平金、斜缠、盘金、松针、打子、 扎针、数和针、刻鳞、订线等十余种，刺绣针法集我国南北方刺绣技艺之大成，技艺纯熟，针法细 密。不同的图案，采用不同的针法，以达到最好的表现效果。往往同一景物用多种针法交互使用，更显出层次变化万端。图一龙纹 织成，定陵出土丝织物还有一个特点是织成形式多，从定陵出土的织成匹料看，织成是指剪裁位置已 固定的匹料。在其上面设计好服饰的具体形制、规格、尺寸、花纹位置，有的还织好裁剪线。逢制时只需照既定格式进行剪裁就行了，即《说文解字》中所指出的“织而成之，不待剪裁之物”。织成的出现与我国封建社会的章服制度有着密切的关系。出土织物中织成袍料多达53匹，此外还有 裙、被面等。因为织成是按部位分别织出，其图案需要用小梭局部挖花盘织，而妆花技术正是适应 了这种需要。妆花的普遍应用为织成创造了条件，丰富了织成的图案内容和色彩，使织成得到了更 大的发展。定陵出土的织成料为研究这一织品的形成和发展提供了大量实物资料，从而明确了织成的含意。二、纹样丰富定陵出土的丝织品素面很少，大部分都有纹饰。因其是专为上用的御用品，所以多数纹样反映的是最 高封建统治者的思想感情和欲望。纹饰内容以象征皇权的龙纹和吉庆福寿为主题。因此出现了大量的吉祥图案。绘画技巧高超娴熟，如果将所有纹饰展开，可以办一大型绘画展。（1）龙纹图案 在众多的丝织纹样中， 首先是代表皇权、象征皇帝的龙纹占主导地位，应用非常广泛。皇帝的龙袍上就有过肩龙、直袖龙、 柿蒂形内的二龙戏珠、团龙、龙栏等。由于龙纹所在部位不同，龙所呈现出的形态也不同，有升龙 （头朝上）、降龙（头朝下）、行龙，有正面团卷，亦有侧面相戏，但不论姿态如何，无不表现出 威武庄严、至高无上的神气。在图案设计上，龙纹多与火珠相伴，有二龙戏珠、龙赶珠、龙爪抓珠等，龙下有海水江牙相衬，似波涛翻滚，上有行云缭绕，气势磅礴（图一）。（2）凤纹图案 在出土织物中，凤纹占的比例不大，多与龙纹组合，其纹样有龙凤呈祥，龙凤活泼自然，飘逸洒脱。 凤戏莲花，两凤对舞于莲花之间，凤莲相间排列，莲花与翔凤自然融为一体，协调自然。与缠枝四季花卉相组合，显得雍容华贵。（３）花卉纹图案 花卉纹在出土丝织物上非常普遍，特别是皇后服饰上大量使用。内容广泛，最常见的有四季花的组合 ，一般是牡丹、莲花、菊花、芙蓉或茶花，代表一年的春、夏、秋、冬四季。牡丹、芙蓉、海棠组 成“富贵满堂”。松、竹、梅组合一起称“岁寒三友”。兰花、桂花组合称“兰桂齐芳”。两朵莲 花并列，上面织一金“喜”字，称“喜字并蒂莲”。葫芦花、蔓、葫芦与字组合，寓意“子孙万 代”。灵芝与寿桃组合，表示“长寿”。花生、葡萄、佛手组合一起，寓意“多福多寿多子”。五 个葫芦，四个海螺组成“五湖四海”纹。“落花流水”纹，即波浪形的水纹带着浪花，在每一个旋 涡内漂浮着一折枝花卉，自然流畅，纹样优美。此外，还有各种花卉如玉兰、水仙、萱草、鸡冠花、长安竹、海棠、寿桃、石榴、灵芝等不下几十种。花卉纹，或写实或夸张，图案优美流畅。有的与动物相组合，更富有浓厚的生活气息。 （４）人物纹图案 人物纹饰主要有童子、仕女、官员等图案，其中童子图案内容最丰富。特别是孝靖后的百子衣，是喜庆日穿的礼服，因上面绣有一百个童子而得名。百子图取意“宜男子”象征多福多寿多子孙。在衣服的前后襟、两肩及领部用金线绣十四条姿态各异的矫龙，衣上以八宝纹和山石、树木、花卉为背景，巧妙的与百子的各种活动融为一体，形成一幅幅精彩生动的画面。 童子戏花图，童子赤足，身体胖健，足部登在花茎或花头上，双手举花似撑开的伞，作行走状。童子天真活泼，画面生动。 仕女秋千图，一主人正在荡秋千，两侧各一侍者作推拉状。据刘若
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